— Rota · 14 dias · ida e volta
Rota de aluguer de iate · Istria, Croácia

Pomer
ida e volta (14 dias).

Duas semanas desde a Marina Pomer: Kornati, cascatas do Krka, Telašćica e Silba sem carros — rota de catamarã de 14 dias pelo arquipélago de Zadar.

Pomer (14 dias)
A rota

Rota dia a dia

Clique em qualquer marcador no mapa ou em qualquer dia no resumo da rota abaixo para ver a paragem diária, a narrativa e as fotografias.

Medulin
Dia 1

Marina Pomer → Medulin

Entre na vida de charter com uma perna de teste suave de 3 NM desde a Marina Pomer até à lagoa arenosa de Medulin. Verifique o aparelho, arrume os mantimentos e deixe a tripulação ganhar o pé de marinheiro antes de um banho matinal junto às praias sob o promontório selvagem do Cabo Kamenjak, perfumado a alecrim.

Distância

1 NM

Navegação

~0,2 h a 5 nós

A rota num relance

Melhor época

Junho – meados de setembro (pico jul – ago)

Duração

14 dias · sáb – sáb

Partida

Pomer

Zona de navegação

Istria

Resumo da rota

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Percurso dia a dia

Ancoradouros identificados, restaurantes e notas de rota para cada pernada da semana — escritos por navegadores que percorreram realmente esta passagem.

Dia 1 / 14
Medulin
1
Dia 1

Marina Pomer → Medulin

As suas duas semanas começam com calma, e de propósito. Depois do check-in e do briefing técnico na Marina Pomer — uma base tranquila e bem abrigada mesmo na ponta da Ístria — largue as amarras para uma perna de teste de três milhas através da baía de Medulin. É água suficiente para experimentar as velas, calibrar os instrumentos e perceber quem a bordo gosta mesmo de trabalhar os guinchos. A lagoa de Medulin é um dos poucos fundeadouros genuinamente arenosos do Adriático norte: baixios de um turquesa pálido, uma frente de vila baixa e a crista do Cabo Kamenjak a fechar o horizonte a oeste. Largue o ferro cedo e vá a terra de bote ou de prancha de paddle. A longa marginal da vila enche-se de famílias e de filas para o gelado nas noites de verão, e as konobas à beira-mar grelham peixe fresco do Adriático. Se a energia o permitir, vá a pé ou de bicicleta até ao parque natural de Kamenjak — um cabo despido e perfumado, de enseadas e plataformas para saltos para o mar, que amanhã de manhã irá rondar como deve ser.

O que fazer

Nadar na lagoa rasa e de fundo de areia de Medulin

Ir a pé ou de bicicleta até às enseadas selvagens do parque natural de Kamenjak

Passear ao fim do dia pela marginal de Medulin para um gelado e peixe grelhado

Fazer um briefing completo da tripulação sobre guinchos, bote e ferro

Dica de amarração

Fundeie em 3–5 m sobre areia na lagoa de Medulin — a tença é excelente, mas a baía enche em julho e agosto, por isso chegue a meio da tarde. Em alternativa, mantenha o lugar na Marina Pomer para a noite e faça de Medulin apenas uma paragem para banhos.

Unije
2
Dia 2

Medulin → Unije

Ronde o Kamenjak cedo, enquanto a brisa da manhã ainda é branda, e veja a costa baixa e verde da Ístria dar lugar ao mar aberto. A perna de 18 NM até Unije é a travessia em que a viagem começa a sério: sem ilhas a barlavento, um horizonte limpo e — com um noroeste estabelecido — um confortável través para um catamarã de cruzeiro. Unije recompensa a passagem. A ilha mais ocidental do arquipélago de Lošinj tem uma única aldeia de casas de pedra de portadas fechadas, viradas a oeste para o pôr do sol, nenhum hotel e, por trás, um mosaico de velhos socalcos de oliveiras e campos. Apanhe uma das boias de amarração em Maračol, a baía funda e bem protegida do lado nascente da ilha, e siga depois o trilho por cima da lomba até à aldeia — quinze minutos entre figueiras e muros de pedra solta. As opções para jantar são poucas e agradavelmente simples: o que os pescadores da ilha tiverem trazido nessa manhã. As noites aqui são escuras e silenciosas de uma forma que o continente há muito esqueceu.

O que fazer

Apanhar uma boia em Maračol e fazer snorkel nas bordas rochosas e límpidas da baía

Percorrer o trilho da lomba de Maračol até à aldeia de Unije

Ver o pôr do sol da frente-mar da aldeia, virada exatamente a oeste

Pedir o peixe do dia numa das poucas konobas da aldeia

Dica de amarração

Maračol tem um campo de boias gerido em 5–10 m e fundear dentro dele é restrito, por isso conte com uma boia e chegue antes do fim da tarde em época alta. A baía está bem abrigada de tudo, exceto do norte.

Ilovik
3
Dia 3

Unije → Ilovik

O dia de hoje é curto de propósito — mal chega a duas horas de navegação ao ritmo de catamarã — por isso trate-o como um dia de banhos e vela. Desça a costa ocidental escarpada de Lošinj de olho nos golfinhos que se avistam com regularidade nestas águas; o arquipélago de Lošinj acolhe uma população residente de roazes. Ilovik anuncia-se com suavidade: uma ilha baixa e verde cuja única aldeia ocupa a margem do canal abrigado entre Ilovik e o ilhéu de Sveti Petar, em frente. Há gerações que os locais lhe chamam a ilha das flores — loendros, palmeiras e jardins descem até à linha de água. Amarre no canal e depois deambule por ruelas sem carros e com pouca pressa. Para a tarde, caminhe vinte minutos através da ilha até Paržine, uma rara praia de areia virada a sueste, ou atravesse de bote até Sveti Petar, onde o velho cemitério dos ilhéus repousa entre ciprestes. As noites são o que Ilovik faz melhor: peixe grelhado, vinho da ilha e o vaivém lento dos botes no canal.

O que fazer

Nadar em Paržine, a praia de areia de Ilovik virada a sueste

Atravessar o canal de bote até ao ilhéu de Sveti Petar, à sombra dos ciprestes

Deambular pelas ruelas sem carros da aldeia, entre loendros e jardins de palmeiras

Manter vigia aos roazes residentes de Lošinj durante a descida

Dica de amarração

Amarre numa das boias ou no pequeno cais da aldeia no canal Ilovik–Sveti Petar; corre ali corrente, por isso veja como o barco rabeia antes de se instalar. As boias esgotam depressa na época — chegue a meio da tarde ou guarde o fundeadouro de Paržine como alternativa.

Božava
4
Dia 4

Ilovik → Božava (Dugi Otok)

A travessia da manhã é o maior troço de mar aberto desde Unije: 15 NM sobre as aproximações ao Kvarnerić, com Dugi Otok a ganhar contornos devagar no horizonte. Aponte à ponta noroeste da ilha, onde o farol de Veli Rat se ergue desde 1849 — com 42 metros, o mais alto do Adriático, com a sua torre ocre supostamente corada por milhares de gemas de ovo misturadas na argamassa. Se o estado do mar o permitir, fundeie ao largo de Sakarun no caminho: um crescente de areia branca e um turquesa improvável, presença habitual nas listas das melhores praias da Croácia. Božava, umas milhas adiante, é uma pequena vila de veraneio sem pressas, com um porto recatado e uma marginal que serpenteia entre pinheiros — perfeita para um passeio descalço ao cair da noite. A vila serve velejadores e banhistas desde os anos 1920, e isso nota-se no ritmo fácil do lugar. Abasteça-se ligeiramente aqui; a partir de amanhã entra na metade mais vazia e selvagem da rota.

O que fazer

Fundear para almoçar e nadar no crescente de areia branca de Sakarun

Ir de bote ou a pé até ao farol de Veli Rat, de 42 m, o mais alto do Adriático

Percorrer ao entardecer a marginal de Božava, à sombra dos pinheiros

Atestar água e mantimentos antes dos dias mais selvagens que aí vêm

Dica de amarração

O porto de Božava tem amarrações fixas e eletricidade no molhe e no cais, e enche ao fim da tarde no verão. Sakarun é um fundeadouro diurno em areia a 4–8 m — tença ótima, mas exposto a noroeste.

Telašćica
5
Dia 5

Božava → Telašćica

Ice as velas logo à saída de Božava e rume a sudoeste ao longo do flanco de mar de Dugi Otok — uma costa quase sem abrigo e, por isso mesmo, tanto mais espetacular. Perto do extremo sul da ilha, a terra sobe abruptamente nas falésias de Grpašćak, que caem cerca de 160 metros a pique no mar aberto; guarde-lhes uma distância respeitosa e aprecie a escala vista da água. Depois muda tudo. Ao rondar para Telašćica, um dos maiores portos naturais do Adriático e parque natural protegido desde 1988, encontra seis quilómetros de baía calma e ramificada, salpicada de boias de amarração. Apanhe uma na enseada de Mir e percorra o trilho marcado até ao lago Mir, um lago de água salgada, pouco profundo, aprisionado atrás da crista, sensivelmente mais quente do que o mar e ligeiramente mais salgado também. Os burros semi-selvagens do parque costumam rondar o caminho, peritos em arrancar petiscos aos velejadores. Suba ao miradouro no topo das falésias de Grpašćak para o pôr do sol — a mesma muralha sob a qual velejou horas antes, agora a arder debaixo dos seus pés.

O que fazer

Nadar no lago Mir, o lago de água salgada e morna atrás da crista

Subir ao miradouro das falésias de Grpašćak para o pôr do sol sobre o mar aberto

Cumprimentar os burros do parque, famosos pela sua motivação por comida

Fazer snorkel nas margens rochosas da água límpida e protegida da enseada de Mir

Dica de amarração

Telašćica é parque natural: apanhe uma das boias do parque em Mir ou nas enseadas vizinhas e conte com a lancha dos vigilantes para cobrar a taxa de parque e de amarração. Fundear só é permitido nas zonas designadas, e os campos de boias enchem cedo em julho e agosto.

Kornati
6
Dia 6

Telašćica → Piškera (Kornati)

Avance devagar, a motor, por Mala Proversa, a passagem estreita e pouco funda entre Dugi Otok e o ilhéu de Katina — atenção ao canal balizado, que leva apenas uns metros de água — e está no Parque Nacional das Kornati. A mudança é imediata e ligeiramente surreal: 89 ilhas, ilhéus e recifes de carso pálido, quase sem árvores, cintados por muros de pedra solta erguidos ao longo de séculos pelos agricultores de Murter. A tão citada frase de George Bernard Shaw sobre os deuses a coroarem a sua obra com lágrimas e estrelas foi escrita exatamente sobre esta paisagem marinha. Vele devagar; o parque recompensa quem vagueia, e as 10 NM de hoje podem alegremente esticar-se num dia inteiro de enseadas. Fundeie para almoçar sob as falésias viradas ao mar — as 'coroas' — de Klobučar ou Mana, se as condições o permitirem. À tarde, enfie-se na ACI Marina Piškera, construída no ilhéu de Panitula Vela e um dos postos de amarração com mais atmosfera do Adriático: uma aldeia de pontões num deserto de pedra, com pores do sol que silenciam a marina inteira.

O que fazer

Enfiar o canal raso de Mala Proversa para dentro do parque nacional

Fundear para almoçar sob as 'coroas' — as falésias de mar de Mana ou Klobučar

Subir uma lomba de muros de pedra solta acima de Piškera para o panorama do arquipélago

Ver o sol pôr-se sobre as Kornati exteriores a partir do pontão da marina

Dica de amarração

A ACI Piškera está aberta, grosso modo, de abril a outubro; os lugares têm lazy lines, mas a água e a eletricidade são racionadas, por isso chegue com os tanques atestados. O bilhete do parque das Kornati é obrigatório — comprá-lo online com antecedência fica mais barato do que à lancha dos vigilantes.

Zlarin
7
Dia 7

Piškera → Zlarin

Parta cedo — hoje veleja todo o comprimento das Kornati inferiores antes do mar aberto até às ilhas de Šibenik. Ao sair de Piškera, escolha o seu canal para sul, passando Lavsa e Ravni Žakan, e depois deixe o piloto automático descansar enquanto todos se revezam ao leme; com o maestral da tarde a encher de noroeste, o último troço é muitas vezes a melhor vela da quinzena. Zlarin recebe-o com pinheiros em vez de carso. A ilha baniu por completo os carros, e a sua larga riva — bordejada de casas de pedra e amoreiras — pertence a quem passeia, aos gatos e aos iates amarrados. Durante cinco séculos, os mergulhadores e os barcos de Zlarin apanharam coral vermelho, e a história está lindamente contada no centro interpretativo Casa do Coral, mesmo ao pé do porto. Nade nas enseadas com pinhal a leste da aldeia e depois leve a noite com calma: esta é uma ilha com poucas centenas de residentes de inverno que sabe umas coisas sobre não ter pressa.

O que fazer

Visitar a Casa do Coral e os 500 anos de história do coral vermelho de Zlarin

Passear pela riva sem carros, sob as amoreiras, ao cair da tarde

Nadar nas enseadas orladas de pinheiros a leste do porto

Velejar o canal por Lavsa e Ravni Žakan à saída do parque

Dica de amarração

Zlarin oferece boias de amarração na baía e um cais de aldeia com cabos de fundo; as sondas no cais rondam os 2,5–4 m. É popular entre quem vem de Šibenik ao fim de semana, por isso telefone antes ou chegue cedo às sextas e aos sábados.

Skradin
8
Dia 8

Zlarin → Skradin

Hoje o mar estreita-se num rio. De Zlarin são umas milhas até à entrada do canal de Santo António, o corte natural esguio que guarda Šibenik — repare na fortaleza de São Nicolau, do século XVI e classificada pela UNESCO, agachada no seu ilhéu à entrada. O canal abre para a baía de Šibenik sob a catedral de São Tiago, e depois a rota dobra para norte, canhão do Krka adentro: escarpado, verde e completamente diferente do Adriático aberto que velejou toda a semana. Os caniços substituem as rochas, as garças substituem as gaivotas, e a água sob os cascos torna-se gradualmente salobra e depois doce — um enxaguamento grátis para o barco após uma semana de sal. Skradin surge no limite da navegação, uma pequena vila de pedra que os romanos conheciam como Scardona, com a riva apinhada de iates em escala para o parque nacional. Atraque na ACI Marina Skradin e dê a noite à vila: campanário, ruelas estreitas e konobas conhecidas pelos pratos de peka e pelo famoso risotto de Skradin, cozinhado devagar durante horas.

O que fazer

Fotografar a fortaleza de São Nicolau, classificada pela UNESCO, à boca do canal

Procurar garças nos caniçais do canhão do Krka durante a subida

Subir às ruínas da fortaleza de Turina para uma vista sobre a riva de Skradin

Pedir o skradinski rižot, o famoso risotto da vila que leva horas a fazer

Dica de amarração

A ACI Marina Skradin fica em água doce e sem corrente, mesmo por baixo da vila; reserve lugar com antecedência no verão, pois é a base natural para o PN Krka. Em alternativa, fundeie logo a jusante da vila, bem afastado do canal de navegação.

Parque Nacional de Krka
9
Dia 9

Skradin → Parque Nacional de Krka

Deixe as defensas onde estão — hoje é dia de quedas de água. Os barcos do parque nacional partem da riva de Skradin e sobem o troço final do Krka, vedado a embarcações privadas, até Skradinski Buk, a peça central do parque: dezassete degraus de travertino empilhados ao longo de 45 metros, mais estrondosos no início do verão. Um trilho circular em passadiços — conte com noventa minutos sem pressa — passa por cima de rápidos e piscinas espelhadas e por moinhos de água restaurados onde outrora se pisoava a lã e se moía o grão com a força das próprias quedas. Nadar sob a cascata está proibido desde 2021, para proteger o frágil travertino, mas o espetáculo compensa de sobra. Com a tarde livre, apanhe o barco opcional do parque mais para montante, até Visovac, o minúsculo mosteiro-ilha que os franciscanos mantêm desde o século XV, a flutuar improvavelmente no seu lago. De volta a Skradin, junte-se ao ritual da noite: a vila inteira, velejadores incluídos, a passear na riva enquanto saem os andorinhões. É exatamente a pausa a meio do cruzeiro para a qual um itinerário de duas semanas foi desenhado.

O que fazer

Percorrer os passadiços sob os dezassete degraus de travertino de Skradinski Buk

Explorar os moinhos de água restaurados da aldeia etnográfica junto às quedas

Apanhar o barco do parque até ao mosteiro-ilha de Visovac

Juntar-se à passeggiata na riva de Skradin antes do jantar

Dica de amarração

Hoje não há decisões de amarração — mantenha o lugar na ACI Skradin por uma segunda noite. Compre os bilhetes do PN Krka online na véspera para evitar a fila da manhã; o barco do parque desde a riva de Skradin está incluído no bilhete.

Murter
10
Dia 10

Skradin → Murter

Saia de Skradin cedo o suficiente para ter o canhão só para si — a luz da manhã nos caniçais justifica o despertador — e depois desça de novo o canal de Šibenik e saia para o mar. As 30 NM até Murter podem velejar-se por dentro das ilhas, por Vodice e Tribunj, ou por fora, via Zlarin e Prvić; com um maestral fresco, a rota exterior dá um través soberbo. Murter é a ilha dona das Kornati — literalmente: a maior parte das terras do parque nacional pertence a famílias daqui, que durante gerações velejaram até lá para tratar das ovelhas, das oliveiras e das vinhas. Os seus barcos de trabalho, as gajetas, ainda se constroem e restauram em Betina, cujo Museu da Construção Naval em Madeira é pequeno, apaixonado e genuinamente comovente. Atraque na Marina Hramina ou em Betina, nade na praia de areia de Slanica quando a multidão rareia e termine o dia numa konoba sobranceira à vila, com todo o arquipélago das Kornati estendido a sudoeste — exatamente onde velejava há três dias.

O que fazer

Visitar o Museu da Construção Naval em Madeira de Betina, casa da gajeta

Nadar na praia de areia de Slanica na acalmia do fim da tarde

Jantar numa konoba na encosta, com as Kornati estendidas lá em baixo

Deambular pelo bairro antigo de Murter e pelos seus estaleiros à hora dourada

Dica de amarração

A Marina Hramina, na vila de Murter, e a Betina Marina recebem ambas catamarãs com serviços completos; Hramina é mais prática para os restaurantes, Betina mais sossegada. Em plena época, reserve por telefone na véspera — Murter é o principal porto de partida para as Kornati.

Sutomišćica, Ugljan
11
Dia 11

Murter → Sutomišćica (Ugljan)

O canal de Pašman é o Adriático em miniatura: uma longa faixa protegida de água verde entre as ilhas e o continente, movimentada de ferries locais, viveiros de peixe e mais ilhéus do que aqueles que se vai dar ao trabalho de contar. A corrente de maré corre aqui com mais força do que em quase qualquer outro ponto desta costa, por isso, se puder, sincronize a passagem com a corrente e goze o nó extra. À altura de Turanj, desvie-se para a obrigatória volta lenta a Galešnjak, o ilhéu estranhamente em forma de coração que correu mundo quando o Google Earth o descobriu. Sutomišćica, aninhada na costa de Ugljan virada ao canal, é um verdadeiro esconderijo: uma baía funda, quase fechada, rodeada pelos olivais que dão o nome à ilha — e à Olive Island Marina da baía. O azeite de Ugljan é prensado desde os tempos romanos, e a loja da marina e as konobas da aldeia servem-no com generosidade. Depois do jantar, caminhe até à ponta: do outro lado do canal, a frente-mar de Zadar acende-se, tão perto que quase se toca e abençoadamente longe.

O que fazer

Dar a volta a Galešnjak, o ilhéu em forma de coração do canal de Pašman

Provar o azeite de Ugljan, prensado na ilha desde os tempos romanos

Nadar na água calma e verde do fundo da baía de Sutomišćica

Ver a silhueta de Zadar iluminar-se do outro lado do canal depois do jantar

Dica de amarração

A Olive Island Marina, em Sutomišćica, tem lugares com lazy lines e serviços completos e recebe facilmente bocas largas; a própria baía também permite fundear em 4–8 m sobre bom lodo. As correntes no canal de Pašman podem exceder os dois nós — conte com elas na sua ETA.

Silba
12
Dia 12

Sutomišćica → Silba

Dois portos muito diferentes dividem o dia de hoje. Primeiro, uma hora de salto através do canal até Zadar: amarre no cais da cidade o tempo suficiente para percorrer as ruas de mármore da península, ficar nos degraus do Órgão do Mar — uma obra que transforma a ondulação em acordes estranhos e intermináveis — e ver ao lado a Saudação ao Sol, com o fórum romano e a rotunda de São Donato, do século IX, atrás. Alfred Hitchcock declarou famosamente o pôr do sol de Zadar o mais belo do mundo, mas o de hoje vai vê-lo de um sítio mais sossegado. A perna da tarde corre vinte e tal milhas para noroeste, passando Molat e Olib, até Silba, outrora uma ilha de armadores enriquecida pelo frete à vela, hoje um refúgio de verão que proíbe carros todo o ano e até bicicletas no pico do verão. Suba à Toreta, a torre hexagonal de escada em espiral exterior construída, reza a história, por um capitão de mar desiludido no amor, para uma vista de 360 graus sobre todo o arquipélago norte — incluindo a rota de amanhã para Susak.

O que fazer

Ouvir o Órgão do Mar de Zadar tocar a ondulação do meio-dia

Percorrer o fórum romano e dar a volta à rotunda de São Donato, do século IX

Subir à torre Toreta de Silba para uma vista de 360 graus do arquipélago

Passear ao crepúsculo pelas ruelas sem carros entre os dois portos de Silba

Dica de amarração

Ao largo da aldeia de Silba, apanhe uma boia ou fundeie ao largo de Žalić em 4–8 m de areia — tença razoável, mas aberto a sueste; com siroco, mude para o lado ocidental da ilha. O cais da cidade de Zadar serve para a paragem de almoço, mas deixe alguém a bordo por causa da esteira dos ferries.

Susak
13
Dia 13

Silba → Susak

Geologicamente, Susak não devia existir: uma capa de fino loess amarelo, com dezenas de metros de espessura, depositada pelos ventos da era glaciar sobre uma plataforma calcária ao largo, no Kvarner. O resultado é uma ilha de contornos suaves e baixios de areia num mar de carso cinzento. Faça as 15 NM desde Silba em mar aberto — é uma perna exposta, por isso verifique a previsão — e fundeie ao largo de Spiaza, a baía larga e pela coxa abaixo da aldeia, onde a água aquece como em nenhum outro ponto desta rota. Em terra, a aldeia sobe em dois patamares, Donje e Gornje selo, ligados por caminhos arenosos e encaixados entre socalcos de vinha escorados com canas plantadas — um sistema agrícola que não existe em mais lado nenhum desta costa. As famílias de Susak fazem vinho assim há séculos e muitas ainda o vendem à porta da adega; peça com jeitinho e prove. Metade da população da ilha emigrou para New Jersey nos anos 1950, e as gerações que regressam dão ao lugar o seu encanto bilingue, com um leve ar de cápsula do tempo.

O que fazer

Caminhar pelos baixios de areia mornos de Spiaza, com água pela cintura

Subir pelos caminhos arenosos encaixados até Gornje selo, a aldeia de cima

Provar vinho caseiro vendido diretamente na adega de uma família

Percorrer os socalcos de vinha entrançados de canas acima da baía

Dica de amarração

O pequeno molhe do porto de Susak é apertado e ocupado sobretudo por locais e pelo ferry, por isso a maioria dos iates fundeia ao largo de Spiaza em 3–6 m de areia com tença soberba. A baía está aberta a norte e a leste — trate Susak como escala de tempo assente, com Unije ou Lošinj como plano B.

Marina Pomer
14
Dia 14

Susak → Marina Pomer

Guarde apetite para o último dia — é uma passagem a sério, não uma viagem de entrega. De Susak, o rumo segue para noroeste através de 27 NM de mar aberto, refazendo em sentido inverso a travessia de há duas semanas, e há uma satisfação silenciosa em ver como a tripulação lê agora muito melhor o mar. Quatro a cinco horas ao ritmo de catamarã significam que uma partida cedo compra a tarde inteira. Se a manhã estiver assente, aproxime-se da costa da Ístria no Cabo Kamenjak e fundeie numa das enseadas viradas a sul, perto da ponta do cabo, para um longo banho de brunch — a água ao largo deste promontório selvagem e protegido é das mais límpidas de toda a rota. As três milhas finais a rondar para a baía de Medulin repetem o primeiro dia em miniatura, desta vez com mãos treinadas nos cabos. Ateste o combustível, atraque na Marina Pomer ao início da noite, como o check-out exige, e brinde ao diário de bordo com um último jantar istriano: catorze dias, uma dúzia de ilhas, dois parques nacionais e uma tripulação bem salgada.

O que fazer

Fundear para um banho de brunch numa enseada de Kamenjak virada a sul

Registar um último quarto de mar aberto na travessia de 27 NM para casa

Atestar combustível e arrumar o barco antes do check-in da noite em Pomer

Celebrar a quinzena com um jantar de despedida de marisco istriano

Dica de amarração

As enseadas de Kamenjak são apenas paragens de almoço com tempo assente — fundeie em 3–6 m sobre areia e rocha e não se demore se entrar vento sul. Esteja atracado na Marina Pomer, com o combustível atestado, ao início da noite, como o check-out do charter exige.

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